Не так давно такие люди, как моя тетя Мюриэль, думали, что солнечный ожог является необходимым злом на пути к «хорошему базовому загару». Раньше она набрасывалась на детское масло, используя большой отражатель для отжига. Тетя Мюриель, когда появилась неизбежная ожога и шелушение: у красоты есть цена.

Была ли она права на эту цену, но она была намного выше, чем кто-либо из нас в то время признал. То, что люди, страдающие от солнца, не знали тогда, заключалось в том, что мы настраивали кожу на повреждение ее структурных белков и ДНК. Привет, морщины, пятна печени и рак. Не важно где падает ваш цвет лица на Тип кожи фицпатрика ультрафиолетовое излучение (УФ) от солнца или соляриев может повредить вашу кожу.

Сегодня признание рисков, связанных с ультрафиолетовыми лучами, побудило ученых, включая меня, изучить, что происходит в наших камерах, когда они находятся на солнце, и разработать современные способы предотвратить этот ущерб.

Что происходит, когда солнце попадает в кожу

Солнечный свет состоит из пакетов энергии, называемых фотонами. Видимые цвета, которые мы видим на глаз, относительно безвредны для нашей кожи; это ультрафиолетовые (УФ) солнечные фотоны, которые могут вызвать повреждение кожи. Ультрафиолетовый свет можно разделить на две категории: UVA (в диапазоне длин волн 320-400 нанометров) и UVB (в диапазоне длин волн 280-320 нм).

Как солнце влияет на вашу кожу?

Эти общие молекулы кожи поглощают свет, от ультрафиолетового до инфракрасного

Наша кожа содержит молекулы, которые идеально структурированы для поглощения энергии фотонов UVA и UVB. Это превращает молекулу в энергетически возбужденное состояние. И, как говорится, то, что идет вверх, должно спуститься. Чтобы освободить приобретенную энергию, эти молекулы подвергаются химическим реакциям, а в коже - биологические последствия.

Интересно, что некоторые из этих эффектов считались полезными адаптациями - хотя теперь мы признаем их как формы ущерба. Загар обусловлен производством дополнительный пигмент меланина, индуцированный UVA-лучами, Воздействие солнца также включает естественную антиоксидантную сеть кожи, которая дезактивирует высокоразрушающие реактивные виды кислорода (ROS) и свободные радикалы; если их не остановить, это может привести к повреждению клеток и окислительному стрессу в коже.

Мы также знаем, что свет UVA проникает глубже в кожу, чем UVB, разрушая структурный белок, называемый коллагеном. По мере ухудшения коллагена наша кожа теряет эластичность и гладкость, что приводит к морщинам. UVA отвечает за многие из видимых признаков старения, в то время как UVB-свет считается основным источником солнечных ожогов. Подумайте «A» для старения и «B» для сжигания.

Сама ДНК может поглощать как UVA и UVB, вызывая мутации которые, если они не устранены, могут приводить к немеланоме (карцинома базальных клеток, плоскоклеточная карцинома) или рак кожи меланомы, Другие молекулы кожи пропускают поглощенную УФ-энергию на эти высокореактивные ROS и свободные радикалы. Результирующий окислительный стресс может перегрузить встроенную антиоксидантную сеть кожи и вызвать повреждение клеток. ROS может реагировать с ДНК, образуя мутации, и с коллагеном, что приводит к морщинам. Они также могут прерывать клеточные сигнальные пути и экспрессию генов.

Конечным результатом всех этих фотореакций является фотодамок, который накапливается в течение жизни от многократного воздействия. И - этого недостаточно подчеркнуть - это относится ко всем типам кожи, начиная от типа I (например, Николь Кидман) до типа VI (например, Дженнифер Хадсон). Независимо от того, сколько меланина у нас в нашей коже, мы можем развить УФ-индуцированный рак кожи, и все мы в конце концов увидим признаки вызванного фотоном старения в зеркале.

Фильтрация фотонов до повреждения

Хорошая новость, конечно же, заключается в том, что риск рака кожи и видимые признаки старения можно свести к минимуму, предотвращая чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения. Когда вы не можете избежать солнца вообще, у сегодняшних солнцезащитных средств есть спина (и вся остальная часть вашей кожи тоже).

В солнцезащитных кремах используются ультрафиолетовые фильтры: молекулы, специально предназначенные для уменьшения количества ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности кожи. Пленка этих молекул образует защитный барьер, поглощающий (химические фильтры) или отражающий (физический блокатор) УФ-фотоны, прежде чем они могут быть поглощены нашей ДНК и другими реактивными молекулами глубже в коже.

В Соединенных Штатах, Управление по контролю за продуктами и лекарствами регулирует солнцезащитные средства в качестве лекарственных средств. Поскольку мы исторически больше всего заботились о защите от солнечных ожогов, Молекулы 14, которые блокируют солнечные лучи, излучающие солнечные лучи одобрены для использования. У нас есть только две молекулы, блокирующие UVA, доступные в Соединенных Штатах - авобензон, химический фильтр; и оксид цинка, физический блокатор, является свидетельством нашего более позднего понимания того, что UVA вызывает проблемы, а не только загар.

FDA также принял строгие требования к маркировке - наиболее очевидно о SPF (фактор защиты от солнца). На этикетках с 1971 SPF представляет собой относительное время, необходимое человеку для получения солнечного ожога излучением UVB. Например, если для записи требуется обычно 10-минут, то при правильном использовании солнцезащитный крем SPF 30 должен обеспечивать 30 раз, что - 300 минуты защиты до загара.

«Используется правильно» - ключевая фраза. Исследования показывают, что это занимает около одной унции, или в основном количество солнцезащитного крема в стеклянном размере, чтобы покрыть открытые участки среднего взрослого тела и величину размера никеля для лица и шеи (более или менее, в зависимости от размера вашего тела). Большинство людей применяют от половины до рекомендованной суммы, помещая их кожу под угрозу для солнечных ожогов и фотолапажа.

Кроме того, эффективность солнцезащитного крема снижается в воде или при потоотделении. Чтобы помочь потребителям, FDA теперь требует, чтобы солнцезащитные кремы были помечены «Водостойкий» или «очень водостойкий», для продолжения до 40 минут или минут 80, соответственно, в воде, и Американская академия дерматологии и других медицинских профессиональных групп рекомендовать повторное применение сразу после любых водных видов спорта, Генерал практическое правило это повторное обращение примерно каждые два часа и, конечно же, после занятий водными видами спорта или потоотделения.

Чтобы получить высокие значения SPF, несколько UVB-фильтров UVB объединяются в состав, основанный на стандарты безопасности, установленные FDA, Однако SPF не учитывает защиту UVA. Для солнцезащитного крема, заявляющего, что он имеет защиту UVA и UVB и должен быть помечен как «Широкий спектр», он должен пройти Широкий спектр испытаний FDA, где солнцезащитный крем поражен большим количеством света UVB и UVA, прежде чем его эффективность будет проверена.

Этот этап предварительного облучения был установлен в Правила маркировки солнцезащитного крема FDA 2012 и признает что-то существенное в отношении УФ-фильтров: некоторые могут быть фотолабильными, то есть они могут ухудшаться при УФ-облучении. Самый известный пример может быть PABA, Эта поглощающая ультрафиолетовое излучение молекула редко используется в солнцезащитных средствах сегодня, потому что она образует фотопродукты, которые вызывают аллергическую реакцию у некоторых людей.

Но тест на широкий спектр действительно вступил в силу только после того, как на рынок появилась поглощающая UVA молекула авобензона. Авобензон может взаимодействовать с окцинокситом, сильным и широко используемым поглотителем УФВ, таким образом, что авобензон менее эффективен против ультрафиолетовых фотонов. С другой стороны, UV-фильтр-октокрилен помогает стабилизировать авобензон, поэтому он длится дольше в его поглощающей UVA форме. Кроме того, вы можете заметить на некоторых солнцезащитных этикетках молекулу этилгексилметоксирилен. Он помогает стабилизировать авобензон даже в присутствии окциноксата и обеспечивает более продолжительную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Следующее в инновации солнцезащитных средств - это расширение их миссии. Поскольку даже самые высокие солнцезащитные очки SPF не блокируют 100 процентов ультрафиолетовых лучей, добавление антиоксидантов может обеспечить вторую линию защиты, когда естественная антиоксидантная защита кожи будет перегружена. Некоторые антиоксидантные ингредиенты, с которыми мы сотрудничали и мои коллеги, включают токоферольный ацетат (витамин Е), аскорбилфосфат натрия (витамин С) и DESM, И исследователи солнцезащитного кремния начинают исследовать, поглощение других цветов света, подобно инфракрасному, молекулы кожи играют определенную роль в фотолапаже.

Поскольку исследования продолжаются, одно из того, что мы знаем наверняка, состоит в том, что защита нашей ДНК от УФ-повреждений для людей любого цвета является синонимом предотвращения рака кожи. Фонд рака кожи, Американское онкологическое общество и Американская академия дерматологии все подчеркивают, что исследования показывают, что регулярное использование солнцезащитного крема SPF 15 или выше предотвращает солнечный ожог и снижает риск рак неметаномы по 40 процентам и меланома по 50 процентам.

Мы все еще можем наслаждаться пребыванием на солнце. В отличие от моей тети Мюриэл и нас, детей в 1980, нам просто нужно использовать доступные нам ресурсы, от длинных рукавов до оттенков до солнцезащитных кремов, чтобы защитить молекулы нашей кожи, особенно нашу ДНК, от УФ-повреждений.

Об авторе

Керри Хэнсон, исследователь-химик, Университет Калифорнии, Риверсайд

Эта статья изначально была опубликована в Беседа, Прочтите оригинал статьи.

Похожие книги:

{amazonWS: searchindex = All; keywords = защита от солнца "target =" _ blank "rel =" nofollow noopener "> InnerSelf Market и Amazon